Zugluft am Fenster? So dichtest du Fenster und Türen günstig selbst ab

Zugluft aufspüren: die einfachsten Tests

Zugluft fühlt sich kälter an, als das Thermometer zeigt, weil bewegte Luft der Haut mehr Wärme entzieht. Viele drehen dann die Heizung höher, obwohl eigentlich nur ein Spalt schuld ist. Bevor du etwas kaufst, lohnt sich deshalb die Suche nach den genauen Stellen.

Am besten klappt das an einem kühlen, windigen Tag, denn dann drückt der Wind Außenluft durch jede Ritze. Schließ das Fenster und geh den Rahmen langsam ab:

• Handrücken-Test: Befeuchte deinen Handrücken leicht und fahr damit am geschlossenen Fenster entlang. Feuchte Haut spürt selbst einen schwachen Luftzug als kühlen Hauch.
• Papier-Test: Klemm ein Blatt Papier zwischen Rahmen und Flügel und schließ das Fenster. Lässt sich das Blatt ohne Widerstand herausziehen, drückt die Dichtung an dieser Stelle nicht mehr richtig an. Wiederhole das oben, unten, an beiden Seiten und nahe den Ecken.
• Papierstreifen-Test: Ein dünner Streifen Seidenpapier, den du vor die Fuge hältst, bewegt sich bei Zugluft sichtbar.

Auch eine Kerzen- oder Feuerzeugflamme zeigt durch Flackern, wo es zieht. Wenn du so testest, schieb vorher Vorhänge zur Seite, binde lange Haare zurück, halte die Flamme mit etwas Abstand zu Rahmen und Dichtung und lass sie nie unbeaufsichtigt. Der Papierstreifen ist die sicherere Wahl und verrät fast genauso viel.

Schau dir dabei auch die Dichtungen selbst an. Ist das Gummi hart, rissig, porös oder platt gedrückt, federt es nicht mehr zurück und kann nicht mehr abdichten. Drück mit dem Finger darauf: Eine intakte Dichtung gibt nach und kommt wieder hoch. Vergiss auch Balkontür und Wohnungstür nicht.

Ersetzen oder nachrüsten: Welcher Weg passt zu deinem Fenster?

Je nach Fenster gibt es zwei Wege.

Fenster mit Dichtung in der Nut: Die meisten Kunststoff-, Holz- und Alufenster der letzten Jahrzehnte haben umlaufende Gummidichtungen, die in einer Nut sitzen, also einer schmalen Rille im Profil. Sind sie verschlissen, tauschst du sie besser aus, statt Schaumstoff darüberzukleben. Bei vielen Fenstern lässt sich die alte Dichtung an einer Ecke greifen und herausziehen. Nimm ein Stück davon mit in den Baumarkt oder Fachhandel und vergleiche Form und Stärke. Die neue Dichtung drückst du dann Stück für Stück in die saubere Nut, ohne sie zu dehnen.

Ältere Fenster ohne passende Dichtung: Alte Holzfenster, etwa Kastenfenster im Altbau, haben oft gar keine Dichtung oder nur noch Reste davon. Hier rüstest du mit selbstklebenden Dichtbändern nach.

Wohnst du zur Miete, melde verschlissene Dichtungen am besten zuerst deinem Vermieter. Die Instandhaltung der Fenster ist in der Regel seine Aufgabe, im Einzelfall kommt es aber auf den Mietvertrag an.

Das passende Dichtband: Schaumstoff oder Gummiprofil

Im Baumarkt stehst du vor einer ganzen Wand mit Dichtbändern. Die Wahl ist einfacher, als sie aussieht, denn es kommt vor allem auf zwei Dinge an: das Material und die Breite des Spalts.

Schaumstoffband ist günstig, weich und schnell verklebt. Es eignet sich für kleine, unregelmäßige Spalten und für Fenster, die du selten öffnest. Der Nachteil: Schaumstoff wird mit der Zeit platt und muss oft schon nach einer oder wenigen Heizperioden erneuert werden.

Gummiprofile halten deutlich länger und federn nach dem Zusammendrücken immer wieder zurück. Benannt sind sie nach ihrem Querschnitt, der an einen Buchstaben erinnert. Grobe Richtwerte:

Die genauen Angaben schwanken je nach Hersteller, maßgeblich ist die Packung. Wähle das Profil passend, im Zweifel eher knapp als zu dick. Ist es zu dick, lässt sich das Fenster nur mit Kraft schließen, und das belastet Griff und Beschläge.

Dichtband anbringen in fünf Schritten

Selbstklebende Dichtungen halten nur so gut wie der Untergrund, nimm dir für die Vorbereitung also etwas Zeit. Und noch ein Grund, jetzt im Herbst loszulegen: Viele Klebebänder haften bei Kälte schlecht. Halte dich an die Mindesttemperatur auf der Verpackung und arbeite lieber an einem milden Tag.

1. Die richtige Stelle wählen: Das Band gehört in der Regel auf den Anschlag des Rahmens, also die Stufe, gegen die der Flügel beim Schließen drückt.
2. Gründlich reinigen: Entferne Staub, Fett und alte Kleberreste, zum Beispiel mit warmem Spülwasser, und lass alles vollständig trocknen. Alte Schaumstoffreste löst du mit einem Kunststoffschaber.
3. Abmessen und zuschneiden: Miss jede Seite einzeln und schneide das Band mit einer Schere passend zu. In den Ecken setzt du neu an, statt das Band um die Kurve zu ziehen, sonst entstehen Falten und Lücken.
4. Ohne Zug aufkleben: Zieh die Schutzfolie nach und nach ab und drück das Band fest an, ohne es zu dehnen. Gedehnte Bänder ziehen sich später zusammen.
5. Probe machen: Schließ das Fenster und wiederhole den Papier-Test. Das Fenster sollte sich ohne übermäßige Kraft schließen lassen. Gönn dem Kleber anschließend etwas Zeit, bevor du das Fenster häufig öffnest.

Beschläge nachstellen: Wenn der Flügel nicht mehr fest anliegt

Manchmal ist die Dichtung völlig in Ordnung, und trotzdem zieht es. Dann drückt der Fensterflügel nicht fest genug gegen den Rahmen. Bei vielen Dreh-Kipp-Fenstern lässt sich das nachstellen.

Schau dir die Kante des geöffneten Flügels an. Dort sitzen kleine runde Zapfen, die beim Schließen hinter Metallteile am Rahmen greifen. Bei vielen Fenstern sind sie exzentrisch gelagert und haben eine Markierung oder eine Aufnahme für einen Innensechskantschlüssel. Drehst du sie, ändert sich der Anpressdruck, das Fenster sitzt also fester oder lockerer im Rahmen. Manche Hersteller sprechen deshalb von einer Sommer- und einer Winterstellung.

So gehst du behutsam vor:

• Schau zuerst in die Anleitung deines Fensterherstellers oder frag bei der Hausverwaltung nach, denn Beschläge unterscheiden sich stark.
• Dreh alle Zapfen eines Flügels in dieselbe Stellung, damit er gleichmäßig anliegt.
• Verstelle in kleinen Schritten und prüfe jedes Mal mit dem Papier-Test.
• Geht der Griff danach deutlich schwerer, ist der Druck zu hoch. Stell dann wieder etwas zurück.

Ein dauerhaft sehr hoher Anpressdruck lässt Dichtungen schneller verschleißen, die stärkste Stellung ist daher eher für die kalte Jahreszeit gedacht. Hängt der Flügel sichtbar schief, schleift am Rahmen oder lässt sich kaum noch schließen, liegt das Problem tiefer. Dann ist ein Fachbetrieb die bessere Wahl, in der Mietwohnung der Vermieter.

Türen abdichten: Bodenspalt, Schlüsselloch und Briefschlitz

Bei Türen zieht es meist unten. Bevor du den Spalt schließt, prüfe eines: In Wohnungen mit Lüftungsanlage ist der Spalt unter Innentüren oft Absicht, weil die Luft darüber von Raum zu Raum strömen soll. Dort bleibt er besser offen.

Für alle anderen Türen hast du mehrere Möglichkeiten:

• Zugluftstopper: Eine gefüllte Stoffrolle, die du vor den Spalt legst. Schnell, günstig und ideal für Mietwohnungen, weil nichts befestigt wird.
• Bürstendichtung: Eine Leiste mit dichten Borsten, die du unten an die Tür klebst oder schraubst. Die Borsten schließen den Spalt und passen sich leicht unebenen Böden an. Achte darauf, dass die Tür danach noch leicht über Teppich und Schwelle gleitet.
• Absenkdichtung: Sie fährt beim Schließen automatisch auf den Boden und ist kaum zu sehen. Dafür muss sie meist in das Türblatt eingelassen werden, das ist eher etwas für geübte Heimwerker oder Fachleute.

Auch durch ein altes Schlüsselloch kann bei Außentüren spürbar kalte Luft kommen. Eine kleine schwenkbare Abdeckung schließt es, solange du den Schlüssel nicht brauchst. Hat deine Haustür einen Briefschlitz, hilft von innen eine Bürsteneinlage oder eine zusätzliche Klappe. Die Post kommt trotzdem durch, die Kälte deutlich weniger.

Bei Wohnungseingangstüren in Mehrfamilienhäusern sprichst du Veränderungen besser vorher mit dem Vermieter ab. Dort gelten teilweise Anforderungen an Brand- oder Schallschutz, die eine Nachrüstung nicht beeinträchtigen darf.

Vorhänge und Rollläden: die zweite Wärmebremse

Selbst ein dichtes Fenster bleibt die kälteste Fläche im Raum. Ein dicker Vorhang, den du abends zuziehst, legt ein zusätzliches Luftpolster vor das Glas. Das dämpft die Kälte, die vom Fenster ausgeht, und fängt leichten Luftzug ab. Vorhänge mit gefütterter oder beschichteter Rückseite verstärken den Effekt.

Achte aber darauf, dass der Vorhang den Heizkörper nicht verdeckt, sonst staut sich die Wärme zwischen Stoff und Scheibe, statt in den Raum zu gelangen. Sitzt die Heizung unter dem Fenster, sollte der geschlossene Vorhang etwa auf Höhe der Fensterbank enden. Morgens ziehst du ihn wieder auf und lüftest, damit sich dahinter keine Feuchtigkeit sammelt.

Hast du Rollläden, lass sie nachts herunter. Der Luftraum zwischen Rollladen und Scheibe bremst den Wärmeverlust zusätzlich. Zieht es am Rollladenkasten oder an der Gurtdurchführung, gibt es auch dafür passende Bürstendichtungen. Noch mehr einfache Stellschrauben findest du in unseren Tipps, mit denen du sofort Heizkosten sparst.

Dicht heißt nicht luftdicht: Lüften bleibt Pflicht

Jede Ritze, die du schließt, spart Wärme. Sie nimmt der Wohnung aber auch einen Teil des ungeplanten Luftaustauschs. Die Feuchtigkeit vom Kochen, Duschen, Atmen und Wäschetrocknen bleibt dann länger in der Raumluft. Wer abdichtet, muss deshalb bewusst lüften, sonst drohen feuchte Ecken und Schimmel. Beschlagen die Scheiben morgens öfter als früher, ist das ein deutliches Zeichen für zu feuchte Luft.

Als Faustregel gilt: mehrmals täglich stoßlüften, im Winter reichen jeweils etwa fünf Minuten mit weit geöffnetem Fenster. Ein Hygrometer zeigt dir, ob die Luftfeuchtigkeit im Wohlfühlbereich von etwa 40 bis 60 Prozent bleibt. Wie du das mit wenig Wärmeverlust schaffst, erklärt unser Ratgeber zum Lüften im Herbst ohne Schimmel. Und wenn bei dir öfter der Wäscheständer im Wohnzimmer steht, hilft dir unser Beitrag, wie du Wäsche in der Wohnung trocknest, ohne dass es feucht wird.

Deine Checkliste gegen Zugluft

Das meiste davon schaffst du an einem einzigen Nachmittag:

• Undichte Stellen an einem windigen Tag mit Handrücken, Papier oder Papierstreifen aufspüren
• Dichtungen prüfen und harte, rissige oder platte Exemplare ersetzen
• Spaltbreite messen und das passende Profil wählen
• Untergrund reinigen, Band ohne Zug aufkleben, in den Ecken neu ansetzen
• Anpressdruck der Beschläge nach Herstellerangabe prüfen
• Türspalten mit Zugluftstopper oder Bürstendichtung schließen
• Abends Vorhänge und Rollläden schließen, Heizkörper frei lassen
• Weiter regelmäßig stoßlüften

Der Lohn für die kleine Mühe: Die Wärme bleibt dort, wo sie hingehört, und die Abende auf dem Sofa werden wieder richtig gemütlich, ganz ohne kalte Füße.